La beauté d’un lieu de production viticole n’est souvent pas étrangère à l’esthétique du vin produit. Le lieu inspire. Il vous amène à comprendre, par la nature des sols, la climatologie ou par la végétation environnante quels sont les points forts ou faibles de manière à amener, presque instinctivement, les réponses techniques adaptées. Mais parfois, le lieu vous percute. C’est un choc qui vous désarçonne, qui vous déroute et vous désoriente, sentiment rare et étrange.
Au cœur de la mer Égée, à quelques miles nautiques de la folle Mykonos, apparaît l’île de Tinos, monastique, spirituelle, balayée sans cesse par les vents du Nord. Il faut alors monter à presque 500 mètres d’altitude pour vous retrouver dans un paysage lunaire, un monde de blocs granitiques ou s’érige un petit vignoble, un défi aux lois naturelles. La perturbation physique d’une énergie particulière qui vous inonde vous impose quelque temps pour retrouver la capacité d’observer, hors des codes et des convenances, le message du lieu.
Entre les blocs de granit, les murets irréguliers constituant de petits clos rappellent que la viticulture est ici ancestrale, certes abandonnée au profit de l’extraction de marbre, plus bas sur l’île, et plus rémunératrice. Quelques vieux chênes témoignent de l’austérité du microclimat de ce plateau balayé par les vents. Certains d’entre eux poussent de manière horizontale, condamnés à ne jamais se redresser. La végétation enfin, peuplée de plantes grasses, vertes et rampantes, et de plantes aromatiques dont les parfums se mélangent au goût iodé que le vent porte depuis la mer. Quelques chèvres sauvages dont les bêlements témoignent de la présence animale et le bruit lointain des cloches accrochées aux églises orthodoxes, seule trace de la présence humaine.
C’est la folie d’un homme, l’entêtement de civilisation qui fit naître ce vignoble il y a plus de 20 ans. Alexandre Avatangelo codirige un domaine sur l’île de Santorin et ne supporte plus l’évolution touristique comme la multiplication de la production de vin. Il rêve alors d’ailleurs, là où il pourra accomplir son œuvre. Le choix des cépages endémiques ne change pas. L’asyrtico pour le blanc et le mavrotragano pour les rouges. L’idée audacieuse et risquée de les planter à 9 000 pieds par hectare, dans ce sable granitique pauvre, d’infliger une concurrence racinaire telle qu’il faut imaginer un entretien de la structure des sols à l’aide de plante annexes, céréalières ou légumineuses, qui ajoute à la beauté du site et font du vignoble une oasis dans un désert de rochers.
J’ai passé des heures à fouler ces vignes de rangées en rangées, pour en apprivoiser chaque recoin et en observer chaque détail, identifiant les petites veines d’argiles, très rares et tellement influentes sur le goût du raisin. J’ai voulu m’extraire et regarder ces cépages comme un fusible pour transmettre le goût du lieu, oubliant le savoir et l’expérience de l’ailleurs. Ici on n’intervient pas mais on interprète. Mettre le lieu en bouteille et enfin le partager, comme une expérience humaine devenue rare. Une esthétique de vin épurée, une énergie liquide. Une émotion plus qu’un plaisir.
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